Der beste Zeitpunkt zum Einpflanzen
Der optimale Einpflanzzeitpunkt ist Mai bis Anfang Juni. Die Bodenfrostgefahr ist in den meisten deutschen Lagen vorbei, die Temperaturen steigen und die Wachstumsphase hat begonnen. Die Pflanze hat die gesamte verbleibende Saison um sich einzuwurzeln bevor der erste Winter kommt.
Ebenfalls gut möglich: August und September bei ausreichend Bewässerung. Die Wurzeln treiben auch bei hohen Temperaturen gut wenn gleichmäßige Feuchtigkeit vorhanden ist. Der Nachteil: weniger Zeit bis zum ersten Winter.
Schlechter Zeitpunkt: Oktober bis März wenn der Boden kalt oder gefroren ist. Frisch eingepflanzte Wurzeln können in kaltem Boden kaum wachsen und die Pflanze geht geschwächt in den Winter. Wenn es sich nicht vermeiden lässt: intensive Einpflanzfürsorge und konsequenter erster Winterschutz.
Standort und Boden vorbereiten
Bevor die Pflanze aus dem Topf kommt den Standort fertig vorbereiten. Das bedeutet: Pflanzgrube ausheben, Drainageschicht einbringen, Substrat anmischen und bereitstellen. Die Pflanze sollte nicht unnötig lange mit freiliegendem Wurzelballen in der Sonne stehen.
Den Boden im Bereich von mindestens 80 bis 100 cm rund um die geplante Pflanzstelle lockern. Verdichteter Boden rund um die Pflanzgrube verhindert dass Wurzeln in den umgebenden Boden einwachsen können. Bei schwerem Lehmboden Kies und Perlite einarbeiten bevor die Grube ausgehoben wird.
Die Pflanzgrube richtig anlegen
Größer als man denkt: die Pflanzgrube sollte mindestens doppelt so breit und 50 Prozent tiefer sein als der Wurzelballen. Für eine Pflanze mit 30 cm Topfdurchmesser also mindestens 60 cm breite Grube und 45 cm tief statt 30 cm.
Am Grubenboden eine 15 bis 20 cm dicke Drainageschicht aus grobem Kies einbringen. Das ist nicht optional sondern das Fundament eines dauerhaft drainierenden Standorts. Wer diesen Schritt weglässt spart fünf Minuten und zahlt möglicherweise Jahre dafür.
Bei sehr schwerem Lehmboden die Drainageschicht auf 25 bis 30 cm erhöhen und sicherstellen dass das Kiesbett eine Verbindung zum umgebenden Boden hat damit Wasser tatsächlich abfließen kann. Eine isolierte Kiesblase in Lehmboden kann sogar kontraproduktiv wirken weil das Wasser sich darin sammelt.
Pflanztiefe: der häufig unterschätzte Faktor
Die Pflanztiefe ist kritisch. Der Stamm soll exakt so tief in der Erde sein wie er vorher im Topf war – nicht tiefer. Zu tiefes Pflanzen unterbindet den Gasaustausch am Stammansatz, fördert Fäulnis und hemmt das Wachstum erheblich. Viele Pflanzen die "nicht anwachsen wollen" stecken schlicht zu tief.
Kontrolle: nach dem Einsetzen der Pflanze von der Seite prüfen ob die Substratoberfläche des Wurzelballens exakt auf dem Niveau des umgebenden Bodens liegt oder maximal 2 bis 3 cm tiefer. Höher ist besser als tiefer – bei Zweifel lieber etwas erhöhter pflanzen.
Einpflanzen: der eigentliche Vorgang
- Kiesdrainageschicht einbringen und festklopfen
- Verbessertes Substrat in die Grube einfüllen bis die Pflanze auf richtiger Höhe sitzt
- Pflanze behutsam aus dem Topf nehmen – nie am Stamm ziehen, immer am Ballen heben
- Wurzelballen auf Druckstellen und Fäulnis prüfen
- Pflanze in die Grube setzen, Pflanztiefe kontrollieren
- Substrat seitlich einfüllen und in Schichten leicht andrücken ohne zu stark zu verdichten
- Einen kleinen Gießrand aus Erde formen der das Wasser beim ersten Gießen zu den Wurzeln leitet
- Kräftig durchgießen bis Wasser unten austritt
Den Topf nach dem Auspflanzen nicht wegwerfen sondern als Maßstab behalten um zu prüfen ob die Pflanztiefe stimmt.
Die ersten Wochen – entscheidend für den Erfolg
In den ersten vier bis sechs Wochen nach dem Einpflanzen regelmäßig gießen, auch wenn der Sommer nicht extrem heiß ist. Das Wurzelsystem wurde durch das Umpflanzen gestört und kann noch nicht tief genug greifen um eigenständig versorgt zu sein.
Kein Düngen in den ersten vier bis sechs Wochen nach dem Einpflanzen. Frisch gestörte Wurzeln können Dünger nicht aufnehmen und die osmotische Wirkung von Düngesalzen schadet geschwächten Wurzeln. Geduld lohnt sich hier.
Wenn die Pflanze anfängt neue Blätter zu bilden ist sie eingewurzelt. Ab diesem Zeitpunkt normale Pflege aufnehmen. Mehr zum Auspflanzen im ausführlichen Auspflanz-Ratgeber.
Dr. Klaus Brinkmann
Dr. Klaus Brinkmann studierte Botanik an der Universität Bonn und kultiviert seit 1991 winterharte Gehölze in der Rheinebene. In seinem Garten stehen über 60 Palmen verschiedener Arten an unterschiedlichen Standorten, was ihm einen einzigartigen Vergleichsblick gibt.
